Модные причуды старины

Только малороссиянки да парижанки умеют

одеваться со вкусом! Вы не поверите, как

обворожительно одеваются дивчата, парубки тоже

ловко: … это действительно народный, удобный и

грациозный костюм, несмотря на огромные

сапожищи. А какие дукаты, монисты!! Головные

повязки, цветы!! А какие лица!!! А какая речь!!!

Просто прелесть, прелесть и прелесть!!!

И.Е. Репин

Сейчас жительница любого города или села мало чем отличается от столичной модницы. А ведь каких-нибудь сто – сто пятьдесят лет назад, по одежде можно было сказать не только  из  какого села красавица, а  и понять замужем она или нет, а зачастую  определить социальный статус. Слободская Украина была заселена в 17 веке преимущественно русскими и украинцами. Каждый народ принес свою культуру, свои обычаи, тогда же  сформировались различные  типы одежды населения Чугуевщины.  Хотя на особенности пошива одежды нашего города повлияли и другие народы, в 18 веке главным ремеслом в Чугуеве называют пошив шуб особым калмыцким рубцом (швом).  До середины 19 века многие различия в  бытовых особенностях  русских и украинцев продолжали сохраняться. Но некоторые компоненты  в течение столетий взаимообогащались и изменялись. 

  Многие  века непременной частью и русского и украинского костюма являлась белая сорочка. Основным материалом было домотканое конопляное полотно. Одежда раскраивалась экономно. Изготовление ткани — очень трудоемкая работа. Чтобы было лучше понятно, сколько сил  тратили бедные женщины, я просто перечислю все их основные работы: дергали, сушили, колотили, стлали, снимали, мяли, чесали, трепали, пряли, золили, сновали, ткали, белили холсты, порой красили, кроили, шили. Не полжизни, а три четверти ее уходило на  изготовление одежды.  Именно поэтому таким важным было изготовление приданого -   девушка заготавливала себе одежду и ткань на много лет вперед. В свадебное приданое у девушки среднего достатка входило десять и более  сорочек,   которых хватало лет на десять.  

Праздничные сорочки  тщательно украшались вышивкой. Вышивали льняными и конопляными нитками домашней работы, позже покупными х/б нитками «заполоч». Несмотря на распространенное мнение, что вышивка «крестиком», является исконной украинской национальной  техникой, она пришла к нам из Западной Европы  в начале 19 века, и только к  началу 20 века стала преобладающей.  До этого   была распространена техника прямой глади  «лиштва» и  ажурные техники – вырезание и мережки.

 Украинки носили сорочку с плахтой, позже с юбкой.  Плахта была  частью праздничного костюма. Ткань для неё изготавливалась из лучшей  шерсти, иногда дополнительно вышивалась. Выполнялась из двух  полотнищ, которые сшивались примерно наполовину, после чего перегибались вдвое, так, чтобы сшитая часть охватывала фигуру сзади, а не сшитые части свободно свисали по бокам. С плахтой обязательно носили фартук-запаску.

В начале 20 века юбка полностью заменила плахту и дергу. Шилась такая юбка из покупных тканей (ситец, шерсть, шелк) в шесть-семь полотнищ, собиралась в мелкие складки и сверху вшивалась в пояс. Называли такие юбки «рясні спідниці» и «спідниці з плисом».

С появлением такой юбки изменился и фартук-запаска.  Фартуки стали шить из фабричных тканей  разного цвета. Праздничные фартуки украшались вышивкой.

В 19 веке русские женщины сорочку носили с  шерстяным сарафаном.  Каждый такой сарафан поражает богатством отделки:  грудь и подол расшивали разноцветным гарусом в настил, обшивали бархатом, позументом, тесьмой; заднее полотнище плиссировали. В конце 19 - начале 20 века эти сарафаны совершенно вышли из употребления. Получили распространение фабричные ткани, особенно ситцы. Вместе с новым материалом появился и новый тип сарафана с лифом – «шубка». Он состоял из юбки из нескольких прямых полотнищ, присобранных и пришитых к облегающему лифу без рукавов.

Корсетка на Слобожанщине была элементом и русского и украинского костюма. Украинки надевали корсетку на сорочку с юбкой, русские  носили корсетку с сарафаном. Наибольшее распространение получили удлиненные, расширенные книзу корсетки из фабричных тканей. Этот  вид одежды имел свои особенности кроя:  нижняя часть расширена с помощью вшитых клиньев - «вусов». Воротник в корсетке отсутствовал. Корсетка украшалась плисовыми обшивками, вышивкой, аппликацией, машинной строчкой.

Головным убором замужних  женщин в 19 веке  были очипок и платок. Наиболее распространенным у русских женщин был седлообразный очипок, шившийся из парчовых и полупарчовых тканей. У украинок чаще встречался очипок круглой формы. В обоих случаях поверх очипка повязывался платок, но уже к концу 19 века платок становится основным головным убором. Праздничная чалмообразная повязка получает распространение    у  женщин обеих национальностей в Харьковской губернии. В Чугуевском районе под платок одевали «шлык» -  вид сборника, который одевали на пучок  скрученных волос. В праздники надевали шелковый или шерстяной платок, в будни – ситцевый. Наиболее нарядными считались  дорогие платки из шелка или тонкой шерсти с цветным орнаментом и длинными кистями.

Головным убором девушек обеих национальностей были: лента, венок из цветов и головной платок, сложенный на угол, перекрученный и в таком виде завязанный вокруг головы - «веночком». Такой веночек с воткнутыми в него искусственными цветами являлся также и свадебным головным убором.

Покрой мужских сорочек был одинаковым у русских и украинских крестьян. Разница была в украшении: украинцы вышивали грудь и ворот, русские подол. Имелись различия и в способах ношения: украинцы носили  сорочки, заправленные в штаны, русские навыпуск. Штаны у русских и украинцев были одинаковые – неширокие, сшитые из домотканого белого или набойчатого холста с двумя клиньями, вшитыми в «колошки».

В нач. 20 века традиционный мужской костюм на Харьковщине под влиянием города заменяется одеждой городского покроя: рубашкой-косоворткой, рубашкой с «манишкой» или «украинкой» и штанами городского типа. В конце 19 века в деревне появляются мужской пиджак, жилетка и картуз.

У русских основной рабочей обувью были лапти. Их изготовляли из липового лыка на колодке  и носили с холщовыми или шерстяными онучами (портянками). В украинских селах Харьковской губернии лапти не бытовали.  Также носили примитивную кожаную обувь: «поршни», «постолы», «коты», сшитые из  грубой  кожи. По большим праздникам более зажиточные надевали кожаную обувь: мужчины – сапоги, женщины сапоги цветной кожи с каблуками и подковками или «черевики». «Черевики» имели два вида: первый – в форме ботинок на шнуровке, второй – в форме туфель.

Верхняя одежда в 19-нач.20 веков у русских и украинцев ничем значительно не отличалась. Она изготовлялась из овчины и сукна. Оба вида одежды были похожи по покрою: шились из прямых полотнищ с клиньями по бокам у подола. Одежду из овчины называли – «тулуп» или «шуба». Из сукна – «свита» или «зипун». Позже верхнюю одежду стали шить с отрезной спинкой и со складами или со сборами. Она сохранила те же названия. Свиты   и тулупы носили как мужчины, так и женщины. Отличали их по цвету: женские были преимущественно белого цвета, мужские – коричневые или черные. В конце 19 века  у украинских женщин получили распространение  «юпки» из фабричных тканей. Их шили  с подкладкой  и  ватной прокладкой, обязательно простегивали или прошивали. Кроили их с  клиньями – «вусами», которые вшивали по линии талии на спине или с боков. Часто юпки были отрезными по талии, однобортными, без воротника. Обязательно украшались обшивками из плиса, аппликациями из плиса, ткани, фабричных лент.

Основными женскими украшениями в  этот период были   бусы, кольца и серьги. Повсюду бытовали металлические серьги и кольца (медные, серебряные, реже золотые). Наибольшее  употребление имели серьги-кольца и плоские серьги в форме полумесяца с несложной резной орнаментацией. Были широко распространены бусы из дутых и граненных стеклянных бусин, смальты, янтаря, реже из камней (полевой шпат, гранаты). Продолжали носить кораллы, широко бытовавшие в 18 - н.19 века. Такие бусы украшались серебряными дукатами и крестами. Названия таких украшений: «монисты», «ожерелье», «намисто», «дукаты» были распространены как в русских, так и в украинских   селах. Костюм развивался по двум линиям: костюм народный, дошедший из глубины веков, который видоизменялся очень медленно, и костюм имущих классов -  общества – здесь царствовала мода.    В начале XIX в. число женщин, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой.

В первую очередь это были молодые горожанки. Несомненное влияние на женский костюм XIX — начала XX вв. оказали два открытия в истории мирового швейного дела. Первым было изобретение в 1801 г. «жаккардовой» машины, позволявшей получать полотно с любыми переплетениями нитей и сложным орнаментом. Вторым событием было изобретение швейной машинки, получившей, правда, распространение лишь после 1850 г.: именно тогда ее усовершенствованный вариант, созданный И. Зингером, приобрел мировую славу. В Россию швейные машины импортировались из США и Германии. В начале XX в. количество их исчислялось сотнями тысяч, но распространялись они, в основном, в городах. В начале же XIX в., когда промышленное производство платья еще не было налажено, вручную изготовлялись все роскошные наряды.В XIX веке  вернулся в моду  корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивавший талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка — типичный силуэт горожанки 1830-1840-х гг. Для придания желаемой пышности, верхние юбки еще и надевали на нижние, сильно накрахмаленные или кринолиновые (кринолином называлась ткань из конского волоса в переплетении со льном). Узкий лиф на корсете модницы сочетали с широкими юбками и рукавами самых причудливых форм. Но так одевались  аристократки.

В провинции модницы копировали сочетания цветов и фасоны столичных щеголих Исключительную популярность и практически у всех горожанок, любого достатка имели во второй трети XIX в. накидки. Кружевные мантильи (длинные сзади и едва доходящие до талии спереди), заимствованные из Испании, служили украшением даже самому простенькому платью. Горожанки попроще носили шерстяные манто, в холодное время года — меховые или стеганые на вате. Не очень изящной была в провинции повседневная обувь. Атласные и лайковые башмачки, равно как светлые тонкие чулки носили лишь в больших городах, да и то по праздникам. Небольшие города довольствовалась обувкой попроще. Самые умелые рукодельницы вязали белые ажурные чулки из тонкой бумажной нити, но одевались они редко, разве что на балы. Повседневно   ходили в серых грубоватых чулках и башмаках из кожи.

В середине и второй половине XIX в. смена стилей одежды убыстрилась. Прогресс промышленности,  ускорение обмена информацией, в том числе рост количества модных журналов  — все это оказало прямое воздействие на моду. Законодательницами ее постепенно становились не аристократки, а богатая буржуазия. Зажиточный купец послереформенного времени обыкновенно гордился тем, что его «жену не отличишь от барыни» и старался выписывать и ей, и дочерям наимоднейшие наряды из-за рубежа. С середины 1860-х гг. платья на кринолинах стали казаться не модными, а смешными. К 1870 г. появились новые фасоны, плотно облегавшие бедра. Широкое распространение получили платья с тюниками (когда нижняя юбка драпировалась верхней, более короткой, часто — из контрастной ткани) и тюрнюрами (конструкциями из китового уса или подушечки, поддерживавшей пышные складки ниже спины). Костюмы из бархата, плюша, тяжелых шелков, которые шили расточительные дочери и жены богатых чиновников, органично вписывались в интерьер их домов, перегруженных мебелью с бахромой и помпонами, пышными портьерами, золочеными рамами и безделушками. Не только в среде разночинной интеллигенции, но и среди старого   барства такой «буржуазный» стиль получил меткое и едкое наименование «tapissier» («обивочный»).

Одновременно с ним в женской моде возникло и иное направление, вызванное появлением эмансипированных женщин из мещан и интеллигенции.
С 1860-х гг. обычным «туалетом» деловой и работающей женщины для выхода на улицу и для визита стали простые в крое и практичные костюмы. К концу XIX в. особую популярность приобрели костюмы с юбками, мягко облегающими фигуру и расклешенными внизу. Они дополнялись жакетами, блузками и стали буквально «униформой» работниц и курсисток конца прошлого века.

Когда с конца 1860-х гг. женские платья и костюмы укоротились, перестав закрывать щиколотки, приобрели значение цвет подбираемых чулок и изящество обуви. Мещанки, работницы, простые горожанки не могли угнаться за модой и носили все те же коты. Вся модная женская обувь непременно делалась на каблуках, с течением времени менялись лишь его высота и форма. Что же касается чулок, то белые с конца века стало «приличным» носить только к белым платьям. Повседневно же надевали чулки нейтральных цветов (серые, беж), а к праздничному туалету — в цвет нижней из юбок.

В конце XIX — начале XX в. линии одежды стали более простыми и плавными. Сначала еще сохраняются сильно стянутые в талии длинные платья. Фасоны 1890-х — 1900-х гг. требовали очень тонкой талии, а 1900-х гг. еще и высокого бюста и стройной линии бедер. Около 1910 г. совершился переход к более удобным и коротким платьям, не стесняющим движений; перестали шнуровать корсет.     Рукава у плеча с коротким и пышным или удлиненным буфом «жиго», облегающие руку ниже локтя.

Носят также белые и цветные блузы, заменяющие корсажи, обычно на круглой или квадратной кокетке, спереди пришитой в сборку; на блузах без кокетки перед собран вокруг стоячего воротника. Блузы также с буфчатыми рукавами. К концу 90-х гг. буфы уменьшаются, а рукава вшивают вгладь. На лифах появились очень короткие баски, вырезанные фестонами и зубцами. В 1899 г. появилась мода на большие круглые воротники-пелерины из гипюра, на легких платьях — из батиста с кружевами. Блузы носили с небольшим напуском у пояса. Они были в основном с высокими стоячими или стояче-отложными воротниками, но были и летние блузы с треугольным вырезом, отделанным реверами или гофрированными воланами.

 На летних и вечерних платьях оставался маленький вырез у шеи, но элегантные платья для выхода на улицу и для визита были с высоким стоячим воротником. Около 1910 г. лифы делают с завышенной или нормальной талией, но более свободные, присобранные у талии с небольшим напуском. Рукава узкие полудлинные или до локтя. В моде отделки, увеличивающие бюст. Юбки до середины 90-х гг. немного не доходили до пола затем они укорачиваются до подъема ступни. С 1912 г. юбки узкие, часто с разрезом сзади или слева, их носили с блузой или жакетом английского покроя. Во время войны юбки стали еще короче, шире и удобнее. Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины XIX — начала XX вв. были перчатки и зонтики. Безусловное функциональное значение в дождливую осень и в солнечное лето имели и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или костюма. Сумки, имевшие по большей части форму мешочков, носили нечасто, и чаще немолодые дамы.

Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Любое платье, повседневное, вечернее или бальное, дополнялось и завершалось ими. Шляпы фетровые, бархатные и шелковые, летом и соломенные, отделывали бантами, перьями, стеклярусом. В конце 80-х гг. шляпы часто носили с вуалью, опущенной на лицо и завязанной сзади.      Судя по фотографическим портретам второй половины XIX в. разнообразие головных уборов было удивительным.

О том как тщательно чугуевские красавицы следили за модой в конце века можно увидеть   на изображениях, сделанных в мастерских чугуевских фотографов.  Большая часть, этих фотографий выполнена в мастерской Герасимова, открытой в 1893 году.  На этих портретах мы видим дам в элегантные нарядах с хорошей прической или в шляпке.    И есть несколько фото из ателье Лисовского, видимо более дешевого мастера. На этих изображениях сразу заметна имущественная и социальная разница того общества: простые горожанки в просторных блузах, ситцевых юбках – ничего общего с модой того времени.

Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вкусы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных горожанок стремление дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь.

В то время как мещанки, стараясь «быть не хуже других», «усовершенствовали» свои платья дополнительными бантиками, кружевцами, бахромками и «миленькими брошечками» (вроде ангелочков, сердечек и блестящих фальшивых камней), — женщины с хорошим вкусом старались избежать в одежде вычурности и лишнего блеска.

Однако все еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с учетом индивидуального стиля. Модистки и портнихи брали за пошив изысканных платьев огромные деньги, и стесненные в средствах горничные, камеристки, бонны, гувернантки могли лишь мечтать о «модном гардеробе». Элегантность была позволительна лишь представительницам обеспеченной части общества.

Но к своей середине ХХ век окончательно стер различия, которые существовали в костюме аристократии, мещан, крестьян. Мода перестала быть привилегией, она стала удобной, простой  и доступной всем.

Безматерных Н.В., зав. отделом «Краеведческий музей»

Категорія: